Le glacier d'Alaska qui fait paraître le mur de Game of Thrones faible

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Le temps passe et coule sur la Reine Elizabeth de Cunard. En entrant dans le Grand Lobby du navire, avec son escalier incurvé, ses luminaires angulaires et ses tons beige et doré, je suis transporté dans l'ère glamour de l'Art déco.

Le Queen Elizabeth, éclipsé par la glace dans Glacier Bay, en Alaska.

Ou peut-être que le temps semble déformé parce que nous suivons le sillage fantomatique du SS Queen, un bateau à vapeur à deux mâts de 300 passagers qui a navigué dans les mêmes eaux en 1883. Un journal a rapporté : « Son élégance est connue de tous. Ses lumières électriques, ses meubles splendides et son magnifique salon en font un palais flottant.

Exactement 140 ans plus tard, la reine Elizabeth est mon château dynamique. Je fais partie des 2 000 passagers qui effectuent le voyage de 10 jours à travers le passage intérieur de l'Alaska, un remarquable réseau de 1 600 kilomètres de long de fjords et d'îles boisées. L'itinéraire de retour depuis Vancouver suivra un schéma en huit, avec un détour vers le nord jusqu'au glacier Hubbard.

Notre première journée est en mer, j'aime donc explorer les 12 ponts du navire. Au départ, vu mon manque de repère, je me perds souvent. Mon conjoint souligne enfin que les restaurants et les bars sont d'excellents repères d'orientation. Il a raison. Le buffet principal du Lido se trouve sur le pont 9, tandis que sur le pont 10 et surplombant la proue se trouve le Commodore's Club, un piano-bar sophistiqué avec des sièges en velours autour de la rangée de fenêtres incurvées.

Près du Grand Lobby, le bar The Gin & Fizz sert exclusivement des cocktails au gin et du champagne. Il y a The Steakhouse at Verandah, un restaurant spécialisé dans les viandes grillées. Et le restaurant Britannia, l'élégante salle à manger, se trouve à l'arrière du navire, sur le pont 2.

L'auditorium du Queen Elizabeth's Royal Court Theatre.

Mais, comme je le détermine, ma boussole intérieure est fausse si je me dirige vers le même pont et atteint le Royal Court Theatre de 830 places. Bien que ce soit l'endroit idéal pour terminer, surtout le soir, lorsque la Royal Court Theatre Company (ou les artistes invités) dansent et chantent sur la scène, même lorsque le navire fait une embardée, ce qui est une navigation difficile. le golfe d'Alaska.

C'est également au théâtre que le Dr Rachel Cartwright, la naturaliste énergique du navire, nous captive avec sa connaissance du sud-est de l'Alaska lors des séances facultatives « Cunard Insights ». Je m'imprègne des « comment » de la région. Comment les forêts pluviales tempérées comprennent des arbres millénaires d’épinette de Sitka, de pruche occidentale et de cèdre jaune d’Alaska. Depuis des milliers d’années, la région abrite les nations locales Tlingit, Haida et Tsimshian. Comment les glaciers, les rivières de glace, ont creusé des vallées à mesure que la glace avance. Comment les fjords se forment après le retrait des glaciers et l'afflux des marées. Et comment les ours se rassemblent autour des montaisons de saumons (en d'autres termes, gardez les yeux ouverts sur la faune.)

Au moment où nous approchons de la zone Terror Wilderness de Tracy Arm-Ford, nous avons laissé derrière nous la forêt ancienne aux teintes émeraude. Lorsque nous entrons dans Tracy Arm Inlet, des vallées escarpées de granit sombre se dressent au-dessus de nous, ponctuées de cascades longues et étroites. Lorsqu’un passager montre du doigt et crie « là ! Je prends mes jumelles : accroché à une colline escarpée se trouve un gros ours noir.

Mais ce qui attire notre attention, ce sont les icebergs : bleus et brillants, il y a des centaines de ces icebergs fantomatiques dispersés dans les eaux, ressemblant à une série de sculptures en cellophane flottantes qui rayonnent d’une teinte céruléenne. Alors que nous naviguons à travers le pays des merveilles prismatique, le soleil disparaît, comme s'il sentait sa rétrogradation.

Les jours suivants apportent des escales. À Icy Strait Point, sur l'île Chichagof, nous observons des invités en quête d'adrénaline alors qu'ils se frayent un chemin en hurlant sur une tyrolienne, un trajet d'une minute et demie qui descend de 400 mètres au-dessus de la forêt tropicale. Nous nous promenons ensuite le long du front de mer jusqu'à Hoonah, une petite communauté Tlingit voisine.

Sur l'île de Baranof, nous explorons la ville de Sitka, où l'héritage russe du XVIIIe siècle se reflète dans le dôme de la remarquable cathédrale Saint-Michel. À Haines, on recherche (sans succès) les orignaux qui errent parfois dans les rues, grâce au corridor de la rivière Chilkat qui leur permet de migrer. Il pleut à verse à Juneau, mais nous relevons nos capuches et suivons le Totem Pole Trail récemment inauguré. Érigé en avril 2023, il présente 13 totems exquis fabriqués par des maîtres sculpteurs de la région.